遊罷東北三省，我第一個感想是應為我國家慶幸：幸好東北沒有被日本永久霸佔；卻也竊笑小日本是「人心不足蛇吞象」。倘若當年他已據有整個東北與朝鮮半島，並與日本群島連為一體，則如今的國際首強不一定是美國；世界史也絕對要重寫。
學生時代讀地理：東北有九省（原三省分為九省，今復原，唯範圍略有更動），松遼平原為我國第一大平原，那裡的煤鐵礦產，森林蘊藏，鐵路網、大豆等農產，都是全國第一位。印象非常深刻。但是他的嚴寒，他的遙遠，所以並沒有急於一遊的衝動。誰知機緣熟了，不過閒談間一句話，臨時決定。雖換了數家旅行社，日程也一改再改，還是在初夏的六月天裡來到這片大地。
說實在的，遊東北不全為名山勝景。是也想體會那高粱肥、大豆香的大平原景象；白山黑水的森林原野；以及憑弔日俄欺凌下的歷史殘蹟。所以，當我立在旅順口的二０三高地山頭，不免情緒激昴，憤恨填膺。日俄交惡，竟然在中國的領土上開戰，遭殃的是我們的同胞與山河。真是荒唐至極。這種屈辱我中華兒女當世世不忘。在旅順，還有許多日寇侵華時留下的遺跡，如日俄監獄等。都是斑斑血淚猶能想見同胞的悲慘遭遇；也都教人黯然低徊。據說東北人至今仍對日本仇恨難釋，有許多景點不對日人開放。反觀我國有些地方也一樣曾被日本佔領統治，卻對日本卑躬屈膝，感恩莫名。這種亡國奴行為，不知如何對列祖列宗。悲哉。
大連位在東北最南端的遼東半島尖上。像隻手臂伸入大海。東邊是黃海緊鄰朝鮮半島，並面向綿延的中國沿海及太平洋；西邊的渤海是大半個中國的出口，而它正位於咽喉上。如此的地理位置，他的重要性該不言而喻。而東北物產豐富，又是國家的工業重鎮。所以想像中的大連，一定是個繁忙，汙染與髒亂的大商港。但事實並不如此：他的街道寬廣整潔，兩旁花木扶疏。市內廣場處處，中西式的建築並陳，有歐洲的風情。街上未見摩托車，連腳踏車也不多，據說都在管制之列。又因為靠海，空氣非常清新，氣溫也此內陸濕潤溫暖，簡直像個避暑勝地。
鴨綠江為中朝兩國界河，河水青碧少汙染。河面並不寬，所以雖為國界，卻是雞犬相聞，風物相同；加以我方沿岸多朝鮮族居民，所以嗅不出邊界的味道。但是因為北朝鮮採鎖國政策，以致民生凋弊，國力貧窮落後。為防人民偷渡出境，據說邊防非常緊。外觀看似平靜，實則充滿了邊關的肅殺氣氛。只是外人不易察覺罷了。
丹東就是舊的安東。難怪近年在地圖上遍尋不著，以為歷史上的千年古城憑空消失；原來中共於韓戰時改名的：意謂「紅色的東方之城」。充滿了政治味，似乎中國人都喜歡這種調調。丹東的地理位置非常重要：就座在鴨綠江的出海口上。是邊城；是河港；也是海港。是中國與北朝鮮的交通要道，有鐵公路相通。在現今的跨河大橋旁，至今還立著韓戰時為美軍炸毀的舊鴨綠江大橋斷橋殘蹟，足證烽火的悲慘。如今事過境遷，烽煙已渺，不知人們還能記取多少教訓．今天的鴨綠江上一片安詳，景色如畫。願歷史永不再重演。
中國對日抗戰期間，一曲「家在東北松花江上」不知賺了多少男兒的英雄淚。我雖未生逢那個苦難的大時代，卻為了這首歌曲在戒嚴的年代裡尋尋覓覓，好不容易才湊齊詞跟譜，並學會他。每回低吟或高歌，都會撩動心弦。如今我也來到松花江上，卻反而沒有那份悸動。因為我不是歸人；而只是過客。但應可身歷其境體驗一番。
松花江發源自中朝邊界的長白山上，然後向西北流去，約至東北地方的中心，再以近直角的彎度轉向東北方流向中俄邊界，注入黑龍江奔向鄂霍次克海。全長約一千八百多公里。沿途支流密佈，所以流域面積廣闊（僅次於長江與黃河）。其與西南邊的遼河流域合稱為松遼平原。由此觀之：稱松花江為東北的母親之河，實不為過。難怪令背井離鄉的遊子魂縈夢繫。
松花江流域，一望都是無際的平原：且土地肥沃。據說在早年地廣人稀，你要開墾多少就多少，生產的黃豆顆粒大如花生米；大白菜可以讓人踩在上頭行走。多麼令人嚮往的地方。此景我們雖不得見；但沿途舉目盡是碧綠的玉米田，間雜著馬鈴薯及大豆。大地一片油綠，隨著平坡起伏到天際。的確富庶。不過最教人難以置信的是：平原上竟有許多阡陌縱橫的水稻田。如猛然未回過神來，還以為正穿過早年台灣的嘉南平原。沒想到高緯度的東北竟也是魚米之鄉；而且屬於日本稻米品系．質地非常優良，不輸給台灣的蓬萊米。同行的隊友們吃後都讚不絕口。只惜東北酷寒，一年只能一作，與台灣的二到三期作不能並論。
在這大平原上，農產富饒固不待言，他地底的礦產更是傲人：鞍山的鐵、撫順本溪的煤、大慶的石油等，都在中國名列前茅。所以東北不但是穀倉，更是工業重鎮。
松花江雖蘊育了東北大地，但景觀上卻乏善可陳。上游在吉林部份，水量與水質均佳，尚有可觀處，到了哈爾濱等人口密集的區域，因需水量大，再加人為的汙染，跟其他河流一樣，已變成大排水溝，沒有什麼美感可言。
長白山，自來為滿族及朝鮮族的聖山；再加上諸多傳說的附會渲染，的確相當吸引旅人；這也是我們此行的第一勝景，並有朝聖的味道。頭天由吉林市坐了一整天的遊覽車始抵達山下，第二天一早於六月天裡身著厚衣上山，轉了兩趟車，又爬了一小段沒有安全防護，但非常危險的火山泥陡坡始達天池口。結果只見一片白茫茫的濃霧封著山頭；除了摩肩接踵的遊客及喧嘩的人聲，其他什麼也沒見著．不過到此一遊罷了。至於有名的長白瀑布，也只是一條白鍊高懸在荒山間．火山口的周邊根本長不出什麼草木，少了襯景，就像脫了毛的鳳凰，也不足觀矣。由此可證明：有些事是「見面不如聞名」。留下美好的想像空間，豈不更好。
東北的幾個重要都市，如哈爾濱、瀋陽、大連等，氣勢與規模都相當大。街道的形式，建築的特色等也都與關內不同，充滿了異國色彩。這應與俄日兩國曾佔領統治有關。好在入侵者已遠去。如今文化上，生活上都與全國一致；加以國家日益強大，東北應再也不會淪入異邦之手。
東北在清朝之前只是邊關，加以苦寒荒涼，歷代少有經營。直到滿清入關建國，始回頭建設他們的發祥地。所以東北可看的古跡與勝景不多。可以數得上的只有幾處：瀋陽的清故宮，建築樸實穩重，不似北京故宮的富麗堂皇。因為有清政府的維護，保存得相當完善。如能仔細的流覽聽解，等於在實地上了一堂歷史課。非常難得。
長春市的「偽滿皇宮」，這是日本侵華時一手策畫成立的傀儡政權「滿州國」。皇帝就是清朝的末代皇帝溥儀，他於一九三二年至一九四五年在此居住及行政的地方。因為這只是日本人的便宜措施，所以建築的格局小，也無皇宮殿的氣勢；但卻也雅緻素簡。為此，對主人翁溥儀一生的遭遇，兩次登基為皇，卻兩次受辱。有皇帝的命，無皇帝的福。憑弔之餘，深表同情。但是，他可知其先祖滅明之時，明朝最後的崇禎皇帝於煤山懸樹自盡之前，悔恨的告誡他的後人說：「願生生世世勿生帝王家」。想溥儀他也該有此慨嘆才是。
瀋陽的張氏帥府，乃民國初年東北王張作霖與張學良父子的故居。因係近代建築；而且中共將張學良視為功在邦國的英雄人物，所以建物保存得非常完好。亭台樓閣，範圍寬廣，足見權貴人家的氣派。加以父子二人與中國近代史諸多關連，所以頗讓許多遊客駐足。想當年此屋的主人，有權勢，有財富，風流倜儻，羡煞多少人。最後父親慘遭日本人半路殺害，兒子也成了階下囚禁錮一生。真乃成者為王，敗者為寇。富貴榮華轉眼空，令人唏噓。
東北三省合計面積約八十萬平方公里，佔中國總面積的比例僅只百分之十五；可是北歐洲任何一個國家都要大許多，比德國大一倍還有餘。所以在東北繞了十一天，最北只到哈爾濱市，只能算是繞個小圈圈。至於更北方的北大荒、森林窩集等地都無緣得見，不免遺憾。
到了東北，才知道東北之大；瞭解東北，才知道東北之富庶。有此大好山河，我中華兒女當引以為傲；更當記取歷史教訓，努力圖強，永護錦繡江山。（二００六年七月）
來到松花江畔／張亦農（旅台鄉親）
- 2007-02-07
