時序錯亂，剛剛上山時已經看見河岸旁的木棉，向帶灰的藍天獻祭她小心呵護一整年的焰火，比起往年整整提前一個月。
這條山路，很長，沿著山脈的東緣，起伏高低，一路蜿蜒由北向南。本來，它可以繞過山南，再返北，回到起始點，可惜，山路來到山脈的西巔，吃土雞的地方，再進去一點，觀日落的所在，便給碉哨阻住，成了軍事管制區，閒人不得進入。
我常常在警示路牌前，想像進不去的山林間是不是有什麼文化遺跡還沒被發現，或者是還有什麼有趣的動植物，因為遊人無法進入所以可以無視種種人為的造作，繼續過著他們看山觀海的生活。
現時，我已經彎過一個大坡道，來到橋頭，第一位迎賓的便是這株火焰木。它站在山腰，幾捧小玉西瓜大的簇生紅花竄出橋欄，正好對望山腳下，我現在居住，擁擠的城市。以往，我只能在火焰木下仰望它的紅顏，今天終於有個機會可以與它平視，仔細觀察它的容貌。
＜火焰木來自非洲，引進近百年。花期從秋末到初春，總狀花序，握拳大小的單朵紅花簇擁，長在枝頭，捧成一盆火焰，又似紅蓮，因此得名。因為倒鐘型的花朵可以承接雨露，為人及動物解渴，所以又名「泉樹」。扁長的果實包護許多種子；種子脅生薄翅，可以隨風飛翔，飄流遠方，重新開枝散葉。＞
火焰木的身旁，蔓生紫花的槭葉牽牛，此時日頭正好，所以花開正艷，像是一支支紫藍色，鼓吹的小喇叭，恰恰與那頭的火焰木相互唱和。＜島內的槭葉牽牛隨處可見，身世不可考，可能來自亞熱帶的亞洲或是北美。＞
過橋，斜前方有座石階，階梯上去是座公園，也是登山的入口之一。公園裡有座政治受難的「二二八紀念碑」，立在那裡也有二十年了，或許是過於熟悉，在地的登山客總是匆匆而過，只在特定的日子才能聚集緬懷的人群。
公園前方的不遠處是動物園，二十七年前從山脈的西麓遷來，占地不算太廣，如今又是不敷使用，聽說現正覓地，準備再遷。園前的上坡道，一個大迴旋折向右方，因為接近停車場，所以成為這段山路交通的壅塞處，兩方的來車常常在此打結。
剛過停車場，就見一隻彌猴，不怕人，逕自穿越車道，伸手向遊客討食。以往我在山裡曾被他們搶奪過背包，因此現時只是遠遠盯視牠，沒有靠得太近。上個月，我在山下大路的人行道也曾見過他們的蹤跡，看來他們是越來越猖狂了。以前親友來訪，我總愛帶他們來山裡觀看野猴，只是近來少了。政府三令五申，不要餵食彌猴，真不明白遊客們為為什麼不了解「愛之」適以害之的道理。＜維基百科說，他們是本島的特有種，十分珍貴稀有，除了人以外，他們是唯一原住於本島的靈長動物。＞
過了公園的正門，轉到東面的側門，園方在山路旁綑紮各色各樣的植物，修剪出大小兩頭象，看似母象帶小象。園藝師的技藝高超，兩頭象栩栩如生，吸引不少遊客駐足拍照。
沿著山路前行，來到一處看似荒廢的庭園，園內的正中史有座混凝土砌的涼亭，亭後是一條石階，看來也是登山的入口。本來我不想浪費時間入園，但是因為瞥見涼亭前方的假石旁有幾叢「落地生根」已經開花，所以還是舉步入園。靠近，只見幾百朵聚生的吊鐘小花頂生在長枝上，一陣風吹，彷彿真的可以聽見他們演奏的水晶樂音。山下的落地生根，我從來不曾見過如此的盛況，可能是風土太好的關係。
＜落地生根，屬於景天科的多肉植物，原產於非洲，何時播遷過來已經不可考。幾乎所有我念過的生物課本都要介紹他的繁殖方式，剪下一片葉，栽進泥土裡，葉緣便會長出新株。＞
我刻意放慢速度，繼續驅車前行，經過賞鳥亭時停下車，想看看涼亭前方的樹叢裡是不是真的有貓頭鷹來此駐足，結果迎接我的是三四隻正在休憩的流浪狗。我小心繞過他們，走到前方的矮牆，遊目四巡，果然沒見到鳥的蹤跡，猜想是時間不對，或是人為的干擾太多了吧。
事實上，這次上山的主要目的是想到這座造型特殊的大廟看看，聽說這座廟還留有一塊裂成兩半的碎碑可以追溯原址過去的歷史。
這座山脈貼緊海岸，開發得相當早，古早時期即有原住民在此定居，後來英國人在南巔的制高處闢建領事館，接著日本人又在山腳下的鹽埕填海造港，因此帶動城南的繁榮。日本人敗走以後，留下滿目瘡痍轟炸過後的市容，撤退過來的政府接收這座城，開始復建，七、八十年後才有今日的規模。因此在這條山路可以看見不少以前的人留下的遺跡，有些已經消失不見，只留下文字圖片的記錄；也有一些遺跡歷經不同時期的人塗抹改建，漸漸失去原有的風貌。當然更有不少新添的建築，因為需要而便宜行事，也或者是為了各種觀光或歷史文化的目的而興建，這些建物是否為這座山脈創造出新的價值，亦或只是破壞，見人見智吧。
山路隔開廟埕前朝山的石階，百階的石梯通達山腰底下的山門，現時，石階上有一群中學生正利用階梯，上上下下進行體能訓練，我不想打擾他們，所以在石階旁的供養菩薩前停下腳步。菩薩低眉含笑，側視遠方的港埠和平地聳起的各色建築。可能是新年剛過，信徒在菩薩合什的臂彎裡供上蘭花和貓柳，因此更讓一身素白的佛像增添許多的人味。
我穿過山路，來到廟前。眼前是兩道合抱的石階，圈出一方的沒有水的水池，池中站立另一尊供養菩薩，同樣捧花。我從右側的石階步上廟門前的平台，平台的中央有座香爐，香爐裡還有半盤的焚香，幽幽地發散出若有似無的青煙。香爐旁有對中年男女，面對面，正在練拳，看似太極拳的推手。
我默默走到門前，試試門把，推不開，鎖上了。或許是心裡早有準備，所以並不覺得特別懊惱。從透明的玻璃門望向廟裡，正中央是金身斜倚的彌勒佛，佛像背後的牆上還鑲嵌半浮雕的佛、菩薩和力士像。觀世音菩薩坐像的兩旁有副行書體的對聯，根據落款應該是主持師父的手書，內容是「心平何勞持戒，行直何用修禪」，寫得好，說得也好。
返回香爐前，探頭下望池子裡菩薩像的位置，我猜以前那位日本總督的銅像或石膏像大概就站在那裡，如今銅像已經灰飛煙滅，但是，銅像下的大理石基座還在，聽說早在幾十年前便已經拆解，運到城北的校園內，重組安置，可是我還沒見過。
剛離開大廟，就發現前方有對及腰的門柱，車子經過時瞥見柱上的石牌像是刻著大廟的名字，所以車子過頭後又折回。從沒有門的門口望進去，左方像是早覺會之類的活動場地，緊挨著山壁還有個表演的舞台；另一邊是個小庭園，園子後方的山牆是一尊金身的地藏王菩薩，端坐在雜樹藤蔓間，仔細一看，菩薩說法坐像上的右手掌有些殘缺，除了大姆指其餘四根手指都已經齊掌折損，然而佛顏依然慈悲感人。想起金剛經上的一句話：「離一切諸相，則名諸佛。」對照面前的菩薩，佛經所說應該是真實不虛吧。同時，我的心裡有些納悶，是誰把佛像擺放在這個地方，讓他餐風露宿呢？順著菩薩的坐像往上瞧，從山崖上披掛下來一大片的九重葛，桃紅的花色映照還是熾烈的陽光，竟像一大塊紅毯自天垂下。
＜九重葛原產於巴西、祕魯及阿根廷，屬於多年生的爬藤植物，移入的時間不可考。除了野地隨處可見之外，因為花色繁多，分蘗性強，可塑性大，因此適合修剪整姿，塑成各種造型，移植庭園，甚至可以雕琢成中式盆栽。＞
我從菩薩的右方拾階，登上磁磚砌就的平台。平台的左方，沿著山壁是一排看似廚房的平房，屋前有六七隻暗色的狗，不知道是否有人飼養。犬隻附近又是一尊地藏王菩薩的立像，只見他金漆已褪，錫杖鏽成磚紅色，右手掌的四根手指也是斷折，不知道是不是巧合？
我的視線越過平房，前方不遠處，剛剛未能登堂入室的大廟的塔尖，飄浮在已見枯黃的雜草上，我想這裡應該是那間大廟的後院。還來不及進一步探查，犬吠聲四起，我不想造次，因此連忙退出，登車，前往下一站的忠烈祠。（待續）
後花園／敖古仁
- 2013-10-17
